撮影モードを設定できるカメラであればP,A,S,Mなどがあります。これ以外にもありそうですが、とりあえずこの４つで考えます。
Ｐモード
プログラムモードです。シャッタースピードと絞り値がカメラ任せで撮影できるモードです。何も考えず、とりあえず写そうというときに使うモードです。
当然ですが、シャッタースピードと絞り値は撮影者が決めるわけではないので、どんな組み合わせなのかは撮る瞬間を表示で見るしかありません。逆に言うと、ピントが合ったところが写っていればそれでいいし、その前後はお任せという場面で使えます。
旅先での撮影、屋外や建物の中など、頻繁に移動しながらあらゆるシーンに対応させたいときはいいかもしれません。まずは撮ってみようモードとでも言っておきます。
Ａモード
絞り優先AEモードです。絞りを設定し、シャッタースピードはオートです。
被写界深度コントロール、ボケ表現など、絞りを自身で決めたいときに使います。このモードを使う場合、自動で変化するシャッタースピードも確認しておく必要があります。もし暗いシーンだとそれが遅くなり、手振れの可能性があります。また、明るいと高速側上限になっても露光過多になります。警告表示が出るか、EVFやモニターであればその状態が確認できるはずなのでちょっと注意したいところです。
Ｓモード
シャッタースピード優先AEモードです。シャッタースピードを自身で設定し、絞り値はオートです。
動くもの、電車、飛行機、スポーツ、子供など、シャッタースピードを速くするとか、逆に、スローシャッターを切りたいときに使います。これもAモードと同じように、絞り値がどう変化しているかを注意する必要があります。
Ｍモード
シャッタースピードと絞りを撮影者が決めるモードです。もしISO感度が固定であると、一定の明るさから変化しない状態となります。
撮影シーンがほぼ同じであるとか、露光が変わるとまずいという場合に使います。
これまで撮ったシーンで考えると、逆光気味で被写体と背景の明るさが大きく違う時など、測光モードによりコロコロ露出が変化し過ぎる場合があります。AEロックという方法もありますが、撮るときは露光ばかりでなく、ピントやフレーミング、周囲の様子を確認する必要があるので、できればなるべく並行する作業は少ないほうが集中できるわけです。そんな時、もし被写体側が一定であればMモードが活きてきます。
番外： ISOオート
ISO感度設定ですが、これを固定とするか可変とするかです。最近のカメラであるとこの可変範囲の下限と上限を設定できるようになっています。
あまり範囲が狭いとオートにする意味があまりありません。自分が使える限界まで広げておくのがいいと思います。これにはどこまでISOを上げるとノイズぽくなるかを確認しておく必要があります。例えば私の場合は上限を3200にしてあります。6400でもよかったのですが、あるときそれで撮ったらやや不満な結果になったので一段下げました。これなら最低100としたら5段分稼げることになります。
明るいところでは例えば100固定とし、スナップではオートにしています。
いろんなシーンでの使い方
何を優先するかです。ここではスナップ撮影と風景撮影の2例を考えました。
スナップ撮影
ある程度の被写界深度を稼ぎたいときは例えば絞りをF5.6くらいに固定し、Aモードで使うという方法です。主に周囲が明るい屋外で活用できる方法で、私はこれをよく使います。もし自身が動きながらとか、祭りの動きを止めたいなどであるとSモードがいいかもしれません。測光モードにもよりますが、どんな露光になるかが読めないときがあります。被写体があるけど、向こうが明るい空であるなどの場合です。こういうシーンではMモードも使えそうです。
ISOオートも明暗差があるとしたらありと考えます。
風景撮影
スナップ撮影みたいに動きながら撮るというより、三脚にセットしてじっくり撮るような場合を考えます。
何をどう撮るかで変わってきますが、言ってしまえばどのモードでも使えそうです。Mモードが使いやすそうだけど、マジックアワーではAモードもありかなと。
ISOも固定、なるべく小さい値にしたいところです。
撮影モード、いろんな場面でどれが正解ということはありませんが、使いやすさと間違いの無さ、それに撮影に専念できるという面から各モードを使いこなせればと思います。そういう自分も、風景ならAだのMだのと固定概念があったりします。今回は改めて撮影モードとはなんだ、どう使っていけばいいのかということを振り返ってみました。
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